前段时间，我去开封，一来看望我的老同学，二来领略北宋都城的魅力。
我是一个学习历史的学生，我觉得历史不仅在书本中，不仅在图片视频中，它更在祖国大地上，需要我们以“读万卷书，行万里路”的志向去亲近历史，把脚步留在祖国的大江南北，用眼睛去看祖国的万水千山。
司马迁是中国史家的骄傲，继孔夫子周游列国之后，司马迁也踏上征途，用脚步丈量华夏。孔子和司马迁是中国文人的榜样，他们不是闭门不出的书呆子，他们将生命用于饱览祖国河山，自司马迁之后，有郦道元，有李白杜甫，有毛泽东，有余秋雨，中国文人将自己对祖国的热爱倾泻于笔端，留篇歌颂祖国历史文化的名作。
如今，我有机会来到开封，来到汴梁，一睹千年前大宋的魅力，虽然千年岁月让东京换了模样，从金兵入侵到日本占领，开封已经面目全非，但如今，我们依然可以骄傲地说，这就是汴梁，这就是东京。大宋的繁华依旧在，历史的气质长存。
开封并非因为赵匡胤而有名，也并非因为城市的繁华而闻名，开封之所以被人们永远记住，只是因为一张图，张择端的《清明上河图》，同时也因为一本书，孟元老的《东京梦华录》。
我们怀念盛唐，我们渴望北宋，因为那是中华盛世，在中华民族伟大复兴的今天，我们需要培养对唐宋的热情，唐宋是世界强国，我们当今的中国也要从年以来的屈辱中走出，恢复到唐宋在国际上的地位。
从如今的清明上河园我们可以一瞥北宋的繁华，汴梁突破了唐代的坊市界限，商业区和住宅区自由发展，店铺林立，市井繁华，中国古代的商品经济在宋代发展到了登峰造极的境界。我在清明上河园里不禁要吐槽，怎么街边都是小吃馆子，都是商店，资本主义的气息过于浓厚，文化景点太少。但这就是当年的汴京，街市两旁都是商店，这是对清明上河图比较真实的还原。
行走在清明上河园，工作人员都穿着复古的长袍，带着北宋的头巾，游客们穿着现代的服装，好像与这里格格不入，就像外来人进入了桃花源，破坏了这里古朴的氛围。
最让我震撼的就是那座红色的桥，它恰如其分地还原了张择端笔下的桥梁，北宋的桥很高傲，它本可以以一个较低的姿态弯曲过河，但它偏不，就要做一个极高的姿态，很弯曲，高度很高，一方面是为了船只过往，另一方面也显示出了北宋的大气、开放，桥就要高，不仅高还要弯曲，画一道最优美的弧线。
楼阁亭台，雕梁画栋。杜牧在《阿房宫赋》中极尽想象力去摹画阿房宫的气势雄浑，“五步一楼，十步一阁；廊腰缦回，檐牙高啄”，用这些句子来形容汴梁，来描写清明上河园，再恰当不过。
我走在清明上河园的石道上，看着近处的木屋，看着远处的桥梁，再望一望云端的楼阁，千年前，大宋如此，汴梁如此，车马纷纷，人头攒动，商业繁华，城市绮丽。我在想象中回忆北宋，回忆那个文人如织的年代，回忆开封的繁华。
清明上河园很大，我走了一万多步还没有转尽，双脚磨破，才能一瞥当年汴京的百分之一、千分之一。
除了清明上河园，在开封还有很多处历史的遗迹。往东有龙亭公园，龙亭犹在，那是当年皇帝常在的地方。再往东北，有铁塔一座，地宫里有释迦摩尼的舍利，也是宋代的遗留。往南有大相国寺，这是皇家寺院。再往南，有开封府，是当年包拯办公的地方。再往南是古城墙、是大梁门，开封的古城墙保存的还算好，几乎没有断裂。
我很向往古都，如西安，如南京，如北京，如杭州。古都自有他高傲的历史，这是其他城市所不及的。巍峨的宫殿和高耸的楼阁，这是其他城市所缺少的。古都所留下来的历史文化底蕴，并不是现代的高楼大厦所能比拟的。
深圳的高楼、上海的高楼很高，人们为繁华的城市而鼓掌，为现代的摩天大楼而欢呼。但它们并不吸引我，高楼里是勾心斗角、尔虞我诈、你死我活，年轻人困于高楼不能自拔。而历史古迹，非常安静，非常端庄，百年、千年在它们眼中或许只是一瞬间，旧砖旧瓦里都是故事，在这里只有艺术、历史和思想，只有与人类永恒相关的东西，这些历史的沉淀，是一万座摩天高楼所不能比的。
开封没有毁于战火、没有毁于文革，至少它还保留了一段历史。
北宋最让人敬佩的一点在于对文化的尊重、对文人士大夫的尊重。不杀文官，诗词繁盛，文学登峰造极，哲学繁荣。欧阳修、苏东坡、司马光、朱熹、陆九渊、辛弃疾、文天祥等等，宋代诞生了一批真正的文人士大夫，他们敢于出世，投身政治也书写文明。他们既是官员，也是文人，那是一个文人士大夫辈出的时代。
我在开封的景点里时常看到苏轼、包拯的雕像，看到石碑上欧阳修、司马光、寇准等等伟大的名字，这是一个光辉的时代，一个文人士大夫能够百世流芳的时代。
开封走的多了，逛的多了，会产生审美疲劳，这是一种看多了相同建筑的审美疲劳。开封的景点同质化过于严重，在清明上河园是亭台楼阁，在龙亭公园也是。在开封府是包公的故事，在包公祠也是。如何打破这种景点同质化的现象，是旅游业发展需要深度思考的问题。
开封是一座历史的城市，开封必与北宋联系在一起。行走在开封的大街小巷，参观这些古代的遗迹和仿古的园林，我仿佛行走在了历史中，回到了那个光辉璀璨的年代。